英国《经济学人》周刊网站2025年12月18日刊登题为《欧洲民族主义已死，欧洲

  人们仍是能信赖欧洲能专心于做一些重要之事的。比方说，培根蛋酱意大利面的正宗做法。当意大利农业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达发现，布鲁塞尔欧洲议会里的一家商铺正在售卖一罐罐即食培根蛋酱，但所用的配料明显不对，他的反响不只慎重并且剧烈，只要从一个面临战争与和平的大事的人身上才干看到。培根蛋酱里怎样能有奶油，猪肉的切法也不对，怎能配得上这一个姓名呢？接下来是什么，是不是要在披萨上加菠萝？这位部长怒形于色，这是不行承受的。他要求打开严厉查询。面临生计要挟的欧洲大陆再次展现出优先处理不能退让之事的才能。

  洛洛布里吉达火山爆发般的愤恨颇具代表性：在欧洲，食物引发的情感比简直任何其他论题都要激烈。尽管欧洲各国在许多件工作上走到了一同，但饮食风俗仍让它们各奔前程。几十年来，在一场又一场冗长的峰会上，27个国家的法令总算和谐一致，边境查看也被撤销，钱银也融为一体。但是，靠公约维系在一同的欧洲大陆却仍然因食谱而割裂。从都柏林到卢布林，从马尔默到巴勒莫，欧洲人的口味没有被70年的欧洲一体化进程所改动。不管来自何处，美国人吃的食物大致相同。但要是给希腊人端上荷兰奶酪，或是给西班牙人端上爱尔兰炖菜，你最多只能得到礼貌性的缄默沉静。现在，一个欧洲人去诽谤邦邻会被视为不礼貌的行为，但拿邦邻的美食开炮仍是一种爱国的勇武体现。欧洲民族主义已死，欧洲美食民族主义万岁。

  长期以来，饮食上的嗜好常被用来戏弄邻邦。欧洲各国政客都知道，降低邦邻的烹饪水平能让自己在国内得分。法国前总统雅克·希拉克曾宣称，英国对欧洲农业仅有的奉献便是疯牛病，还说“绝不能信赖那些煮饭这么难吃的人”。从欧盟的视点来看，这话后来被证明是对的。

  就如同在经济和气候问题上相同，一条水平线在饮食方面将欧洲大陆一分为二。在这条线以北的是殷实且多雨的北方人，他们大多用黄油烹饪，在欧洲大陆的美食范畴处于下风。南边的邦邻宣称，北方人的“烹饪”仅仅一种高效供给热量的方法，与他们天然生成的无趣很配；有谁会自动去光临德国、荷兰或波兰的饭馆呢？相比之下，南边人常用橄榄油。意大利人、希腊人和法国人(他们奇妙地横跨橄榄油-黄油分界线)将用餐视为一个崇高的场合，既能滋补身体，也能安慰心灵。

  建议自由贸易的北方人尽管食物乏善可陈，但从全球化中获益良多：你看看英国人有多快就抛弃烤牛肉了，回头就对咖喱鸡肉大快朵颐。德国人也三五成群地去吃土耳其烤肉卷饼。南边人则钟意他们的美食并想要保卫它们。这背面的一部分原因是他们怨恨他人糟糕地仿照从他们祖母那里撒播下来的食谱。斯堪的纳维亚人用番茄酱配意大利面，而波兰人则会端上一道通心粉配草莓。南边人乐此不疲地对这种美食乱炖行为进行反击。自1992年起，欧盟就施行了相关规则，清晰某些食物只能产自特定区域，比方保证只要希腊人能制造菲达奶酪。

  在全球化年代，那些合适发在相片墙上的“交融”美食正碾压当地传统，一点点美食沙文主义莫非不是明智之举吗？但也只能恰到好处。由于规则一道菜的“正确”做法，或将其限定于某个当地，就疏忽了美食的演化进程。厨师们会学习、调整并改善他们所接触到的食物。许多饮食传统其实都是一种发明。意大利人竭力保卫的培根蛋酱意大利面并非祖传菜肴——已知最早的食谱是1952年出书的，竟然是在芝加哥。直到20世纪90年代，现在的“经典”版别才扎下根来。你能够一边吃，一边好好揣摩。（编译/涂颀）